Как разблокировать заклинивший поршень рабочего цилиндра дискового тормоза
В процессе эксплуатации автомобиля водителю случается столкнуться со следующим явлением: руль тянет в сторону, выбег заметно уменьшен, проявляется повышенный износ резины одного из колес и, наконец, в довершение всего, поддомкраченное колесо отказывается свободно вращаться при отпущенной педали тормоза и включенной нейтральной передаче. Налицо заклинивание поршня дискового тормоза. Для того чтобы устранить данную неисправность специализированные издания предписывают разобрать суппорт тормоза полностью, очистить поршень от загрязнений либо проявлений коррозии, при невозможности восстановления поршень заменить, собрать узел в обратном порядке, заправить систему свежей тормозной жидкостью и прокачать её. Автомобилистам известен и менее трудоемкий, но вместе с тем, и значительно менее эффективный способ восстановления работоспособности системы. Он заключается во введении пары миллилитров тормозной жидкости под пыльник поршня при помощи обычного одноразового шприца и последующей разработке узла путем неоднократного сдвигания-раздвигания колодок педалью тормоза и монтажной лопаткой. Сайт «Дом советов» предлагает восстановить рабочую поверхность поршня путём частичной разборки суппорта. Это достаточно эффективный способ, не связанный с разгерметизацией системы, и, следовательно, не требующий слива жидкости и последующей прокачки всего контура системы. Итак, всё по порядку. Ставим автомобиль на ровную площадку, поддомкрачиваем и снимаем нужное колесо. Отворачиваем крышку бачка тормозной жидкости и в дальнейшем следим за тем, чтобы жидкость не переливалась через край, при необходимости удаляя излишки шприцом, а также не позволяем уровню уходить ниже обозначенной метки. Демонтируем колодки согласно инструкции, запоминаем или помечаем их местоположение, монтажной лопаткой полностью утапливаем поршень в суппорт. При наличии нескольких поршней в суппорте процедура проводится для всех поршней по очереди, причём те из них, которые не задействованы на данный момент, утапливаются, и под них подкладывается колодка, деревянный брусок, другой подручный материал. Очищаем узел от грязи и пыли щеткой или кистью протираем тряпкой и продуваем сжатым воздухом. С полностью утопленного поршня сложенный пыльник легко снять, поддев его тонкой плоской отверткой. Далее просим помощника плавно и не спеша нажимать на педаль тормоза ровно до тех пор, пока большая часть поршня не покажется из суппорта. Именно эта часть поршня находится в соприкосновении с резиновыми сальниками при работе и обеспечивает поступательное его движение в суппорте. Вынимать же поршень целиком вобщем-то нет особой необходимости, если, конечно же, он не подлежит замене, что также будет очевидно на данном этапе. Но замене он, скорее всего, не подлежит, ибо сильно изношенный или разрушенный коррозией поршень скорее пропустит жидкость, нежели заклинит, что, согласитесь, является темой уже совсем другого разговора. Далее, придерживая поршень на своём месте рукой, очищаем его рабочую поверхность, соскребая непредусмотренные конструкцией фракции достаточно прочной деревянной палочкой, смоченной тормозной жидкостью и протирая поверхность чистой ветошью, также смоченной тормозной жидкостью. Поршень можно слегка вращать вокруг своей оси, не вынимая из суппорта. При очистке рабочей поверхности запрещается использовать металлические и другие острые предметы, которые могут оставить царапины, что окончательно выведет деталь из строя. Крайне нежелательно также использование нулевой шкурки, смоченной тормозной жидкостью, так как очистить узел от песчаной пыли по окончании процедуры представляется довольно проблематичным по причине труднодоступности. Завершив полировку рабочей поверхности, продуваем узел сжатым воздухом, смачиваем поршень тормозной жидкостью и, слегка вращая, полностью утапливаем его в суппорт сначала рукой, нащупав второй сальник, а затем используя монтажную лопатку. При этом неразгерметизация системы представляется вполне реальной, а просочившиеся через сальники пара капель жидкости в целом картины не меняют. Возвращаем на место пыльник, если он пребывает в идеальном состоянии. В противном же случае, заменяем его новым. При необходимости процедуру повторяем для всех остальных поршней в суппорте, поочередно фиксируя их в утопленном положении подручными материалами, о чем уже говорилось выше. Тормозные колодки ставим на место согласно пометкам либо заменяем новыми, проверяем работоспособность системы, нажимая на педаль. Не берусь ручаться за системы с несколькими поршнями, однако если конструкция вашего авто предусматривает один поршень в плавающем суппорте, то при должной сноровке вполне можно обойтись без прокачки системы. В крайнем случае, ничто не мешает вам для верности разок спустить жидкость из крана, что заметно проще и быстрее процесса избавления от воздуха всего контура системы, включая главный цилиндр, без чего не обойтись в случае полной разборки тормозного суппорта. После того, как колесо надежно закреплено, а автомобиль снят с домкрата, стоит несколько раз нажать на педаль тормоза, дабы своевременно привести колодки в рабочее положение. Случись Вам начать движение опустив этот последний, но не самый маловажный пункт, Ваше авто может значительно потерять в своей привлекательности после первой же попытки предпринять торможение. Поэтому не пренебрегайте этим моментом! По окончании вышеозначенных упражнений не забудьте проверить уровень жидкости в бачке и вернуть на место крышку. Счастливого пути!
